lundi 31 janvier 2011

BARRE DE RENFORT INTERIEURE

 
  • Côté intérieur de la table, il est bon d'installer une barre de renfort, surtout pour éviter que les cordes tendues ne passent à travers en arrachant le bois (phénomène que, personnellement, je n'ai jamais encore constaté avec le CP aviation).
Cette barre est une latte rabotée à 7-8mm d'épaisseur, mesurant dans les 5cm de large en bas et 3 à 3,5cm en haut en se rétrécissant de bas en haut. Il n'est pas indispensable qu'elle fasse toute la longueur de la table, mais elle doit pouvoir "assurer" tous les trous des cordes; justement, nous allons maintenant tracer une ligne médiane en son milieu, et reporter sur cette ligne les points de passage des cordes, toujours à partir du gabarit de profil préparé au début. Une fois les points tracés, on les marque au pointeau avec le "pointeur optique" comme vu précédemment:


Il ne reste plus qu'à percer à la perceuse à colonne, avec une mèche correspondant au diamètre extérieur des oeillets métalliques à installer sur la table (ici du 4mm).

Une fois percée, cette barre de renfort va nous être fort utile pour repérer et effectuer tous les perçages des trous de passage des cordes dans la table.
On perce (avec prudence) dans la table le trou correspondant à la  marque de la corde la plus aiguë, en haut  de la table; on place la barre de renfort dessus.  On assemble alors provisoirement la table et la barre par un boulon de 4mm, avec rondelles et écrou, et sans serrer trop fort. Avec la barre bien dans l'axe de la ligne médiane de la table, on perce à travers la barre le trou correspondant à la note la plus basse, on met un autre boulon dans ce trou. Il ne reste plus qu'à percer prudemment la table à travers les autres trous de la barre; comme elle risque d'être trop large pour le passage dans la perceuse à colonne, il faut faire ce perçage à la main ou avec une perceuse portative. Attention en sortant de l'autre côté de la table de ne par faire trop d'éclats, un bloc de bois placé dessous aide bien.


On enlève les boulons, ON RETOURNE LA TABLE, et on colle maintenant la barre DE L'AUTRE COTE: s'il y a des petits éclats, ils seront recouverts par la barre... On remet les boulons pour le positionnement et le serrage, on peut même en rajouter d'autres à travers les trous, mais toujours avec des rondelles et des protections du côté extérieur (visible) de la table. Comme il n'est guère possible d'utiliser des serre-joints ici, à cause de la largeur, ces boulons sont bien utiles. On pose également sur la barre des objets lourds pour assurer la pression nécessaire au collage:

vendredi 28 janvier 2011

TABLE D'HARMONIE

  • Passons à la réalisation de la table. Quel matériau employer ? Pour faire simple, j'utilise du contreplaqué aviation de 3 ou 4mm (ici du 4): ce matériau est extrêmement solide et sonne clair. Beaucoup de professionnels se sont "convertis" au contreplaqué, après bien des déboires avec les tables traditionnelles en lattes d'épicéa ;  pour une discussion sur ce sujet, voir le livre de Jeremy Brown ci contre.
Sur une feuille de CP aviation donc, (à se procurer chez Ultralight  http://www.ultralight-concept.be/f_holz.htm  ) je trace une ligne axiale de la longueur (intérieure) du gabarit du profil de caisse; j'en marque les deux extrémités par deux points.
De ces deux points, je trace deux lignes perpendiculaires à l'axe, soit avec une bonne équerre, soit avec règle et compas. Sur une des deux lignes, je reporte de chaque côté de l'axe la 1/2 largeur du haut de table,  5 pouces divisés par 2 soit 2,5 pouces (6,35cm) et je marque les deux points.
Même opération côté bas de table: 16 pouces divisés par 2 soit 8 pouces (20,32cm) à reporter et à marquer de chaque côté de la ligne axiale; un compas est bien pratique pour faire ce travail...
Il ne nous reste plus qu'à relier, avec une grande règle bien droite, les points du haut avec ceux du bas de chaque côté: la table est dessinée.

Découpons-la maintenant avec soin, sans "manger le trait" mais en laissant plutôt un petit millimètre de bois en plus tout autour; je déconseille ici la scie sauteuse, qui risque de faire des éclats; utilisez plutôt une bonne scie japonaise à main, merveilleux outil ! La mienne vient de chez Gaignard et Millon, une boutique formidable du faubourg St Antoine (il en reste quelques unes !)
www.gaignard-millon.com :




 Depuis que je connais les scies japonaises, j'ai jeté toutes les autres !


La table est découpée:

Sur la ligne axiale, il nous reste à reporter les marques des trous à percer pour le passage des cordes: ces marques sont sur notre gabarit de profil. Il est surtout important de marquer les emplacements des deux trous des extrémités, celui du haut (la note la plus aiguë) et celui d'en bas (la plus grave).


mercredi 26 janvier 2011

PERCER LA CONSOLE


    • Nous y sommes ! 6,3mm pour les chevilles et 4mm pour les sillets, après essais dans une chute de merisier. Il faut installer la perceuse à colonne et placer sur son support un plan de travail sur lequel poser l'ensemble console-pilier. Pour tenir ce plan de travail bien horizontal, je le soutiens avec deux crics de voiture, qu'il est facile de régler en contrôlant avec un niveau; voilà le montage:
    On installe d'abord la mèche de 4mm. On règle la hauteur du plan de travail pour que la mèche s'enfonce dans le bois d'environ 25mm MAIS PAS PLUS. On présente la pièce et on effectue les perçages de tous les trous des sillets. Comme la descente  maximale de la mèche est réglée par la hauteur de la table, tous les trous auront la même profondeur.

    C'est un peu plus compliqué pour les trous des chevilles, qui doivent traverser toute l'épaisseur de la console.
    On pourrait percer d'un seul coup avec la mèche de 6,3mm, en réglant la hauteur de la table pour que la mèche traverse de part en part; mais en faisant cela, la mèche risque de faire éclater le bois en sortant de l'autre côté.
     Je procèderai donc autrement: J'installe une mèche de 5mm pour qu'elle traverse à peine la console EN LAISSANT JUSTE UNE PETITE MARQUE de l'autre côté. J'effectue le perçage de tous les trous de chevilles. J'installe alors la mèche de 6,3mm pour qu'elle perce un peu plus de la moitié de l'épaisseur totale, je reperce tous mes trous de chevilles, puis je retourne la console de l'autre côté et je perce ces mêmes trous dans l'autre sens en me guidant sur les petites marques laissées par la mèche de 5mmm. On évite ainsi de faire des éclats.


    Voilà le travail: la console est finie, il ne nous restera plus qu'à ajuster le pilier à la caisse, et à installer, à la fin, la quincaillerie !

    mardi 25 janvier 2011

    QUINCAILLERIE...


    • Pour construire cette réplique un peu impertinente de la "Régency", j'ai acheté chez Musicmaker's la quincaillerie complète qui va avec: un jeu complet de cordes, 34 chevilles, clé d'accord, 34 sillets, oeilletons, vis, clous, boulons, mèches... Tout y est, même la grosse cheville en bois pour le bas du pilier et les patins en feutre pour la base ! Le sérieux américain...
    Les chevilles sont fabriquées par Dusty Strings à Seattle, et ce sont les mêmes qui équipent les harpes de cette marque, distribuée en France par exemple par Le Magasin de la Harpe à Paris.

    Elles sont du type "droites traversantes filetées", il va donc falloir trouver, en fonction du bois utilisé, le diamètre exact qui convient, apparemment entre 6 et 6,5mm . La mèche fournie fait 6,3mm, mais il faut essayer avant dans une chute du même bois: on peut toujours agrandir un trou, mais pour le réduire ?
    Pour les sillets, c'est plus simple, une mèche de 3,8 ou de 4mm devrait convenir; par contre, il faudra régler la perceuse pour ne pas dépasser une certaine profondeur et surtout ne pas traverser la console.

    Un petit schéma pour visualiser cela:


    lundi 24 janvier 2011

    MARQUER

     
  • Je reprends maintenant le gabarit de console, que je plaque sur la console elle même, le plus exactement possible. Je le fais tenir par deux serre-joints, et  je marque au crayon, à travers tous les trous du gabarit, les emplacements de mes sillets et de mes chevilles:


     Rien de difficile ici, mais le gabarit ne doit pas bouger pendant l'opération...

     Les emplacements des trous sont indiqués. Mais pour être sûr qu'ils ne s'effaceront pas, et pour faciliter le travail de perçage qui va suivre, je vais maintenant MARQUER avec un pointeau chacun de ces emplacements.

    J'utilise pour cela un outil fabuleux: le POINTEUR OPTIQUE de chez VERITAS . C'est une platine avec un trou au milieu; on pose ce trou sur l'emplacement à marquer, et on y glisse une mini loupe qui grossit 8 fois et comporte un cercle de visée avec une croix. Quand le centre de la croix est exactement sur la marque, on remplace la loupe par un pointeau de même diamètre, sans faire bouger la platine, et on donne un léger coup de marteau sur le pointeau: la marque est bien nette et parfaitement centrée .                                       
    J'utilise cet outil pour toutes sortes de perçages précis sur métal, bois, plastique ... Une fois l'impact bien marqué, la mèche de la perceuse aura infiniment moins tendance à glisser et à percer à côté !




















  • samedi 22 janvier 2011

    CHANFREINER


    • Ce pilier droit, long et carré  gagnerait  à être un peu affiné, ou décoré. Sur une partie de sa longueur, j'ai décidé de chanfreiner les quatre arêtes, et de finir ces chanfreins par des petites "doucines" ou "languettes" discrètes: la forme générale y gagnera en légèreté, sans perdre grand-chose de sa solidité.
    On commence par tracer à l'équerre, sur le pilier, les extrémités des chanfreins. Puis on trace ces chanfreins eux-mêmes avec un trusquin, des deux côtés de l'arête. On marque d'un trait de scie les extrémités, puis on entreprend d'enlever le bois: rabot, vastringue, plane, ciseau à bois, tout est bon, mais attention à ne pas mordre en dessous tu trait !
    On finit avec une cale à poncer, ou un morceau d'abrasif collé sur une petite pièce de bois : c'est très efficace.

    Pour façonner les "languettes" aux extrémités, il faut d'abord les tracer avec un gabarit préparé. Puis, très doucement, au ciseau à bois, on enlève le bois en trop en suivant le trait. On finit la forme avec un petit morceau d'abrasif roulé en tube . Voilà ce que ça donne :



    Toutes les explications pour faire ce travail, mais en anglais : http://www.leevalley.com/us/newsletters/Woodworking/5/3/article1.htm

    jeudi 20 janvier 2011

    PONCER


    • Notre Pilier-Console-Epaulement est encore brut de découpe et de collage; une bonne séance de ponçage en perspective. 
    La plupart des surfaces à poncer sont accessibles à une ponceuse à bande portative. On commence par dégrossir partout avec du gros grain (50 ou 60), puis on finit avec du plus fin (120). On en profite là aussi pour casser les arêtes trop vives, mais attention de ne pas trop arrondir SOUS LE COTE CORDES DE LA CONSOLE, il faut tenir compte que les palettes de 1/2 tons vont venir s'y installer.
    Certaines parties arrondies ne sont pas accessibles à la ponceuse à bande; on se servira avec avantage de petits rouleaux ponceurs montés sur perceuse. Attention à ne pas trop appuyer et à ne pas faire de "vagues"...



    mercredi 19 janvier 2011

    PERCER


      • J'ai laissé un peu de bois sous la pièce d'épaulement et sous l'extrémité de la console, parce qu'il va maintenant falloir percer un trou à cet endroit sur toute l'épaisseur de la console+épaulement; quand ce trou sera percé, il faudra le scier en deux... là encore, c'est plus clair avec des images :


       On prend le petit gabarit d'épaulement, on le place sur sa pièce, et on trace dessus sa ligne de base; on cherche le milieu de cette ligne: c'est le centre du trou à percer. Une fois le trou percé, le bois sera scié  droit en suivant cette ligne (se servir d'une équerre pour tracer sur les deux épaisseurs de la console).

      Je me sers d'une scie à cloche de 1 pouce 1/2  (38mm)  montée sur perceuse. La difficulté est de percer BIEN DROIT. La scie à cloche va s'enfoncer de plus en plus dans le bois; on scie et on dégage le bois au fur et à mesure de la progression de la scie.
      Quand la mèche arrive de l'autre côté, on retourne la pièce et on continue le perçage en douceur.
      Il ne reste plus qu'à finir de scier le trou en deux.




      Avec patience, on finit ce travail qui va nous donner
      un demi cylindre impeccable à la fin, et une extrémité
      de console prête à s'assembler à la future chambre
      d'harmonie (nous y reviendrons).



      mardi 18 janvier 2011

      EPAULEMENT


       
      • Maintenant que notre ensemble console-pilier est prêt, il nous reste à façonner et à mettre en place l'épaulement de console. A l'aide du petit gabarit prévu, on découpe deux ou trois de ces pièces dans une chute: On laisse en dessous 3 ou 4cm de bois.
       





      On colle ensuite ces épaisseurs:

      Quand c'est bien sec, il est bon à ce stade de finir tout LE COTE GAUCHE DE LA PIECE, celui qui va devenir difficile d'accès quand l'épaulement sera collé sur la console; On peut façonner et finir cette pièce un peu à son idée: certains y sculptent un visage ou un triskel, ou autre élément décoratif ; pour ma part, je me contenterai de lisser et de casser les arêtes trop vives...


      La pièce est prête pour être collée sur la console.



      dimanche 16 janvier 2011

      COLLAGES





      Maintenant que tout est prêt, on commence à coller...Avec quelle colle ? On a le choix, colle d'ébéniste si l'on sait vraiment bien s'en servir, sinon (comme moi) cette bonne colle vinylique à bois, le modèle à séchage lent de préférence; les colles epoxy marine conviennent parfaitement. Le seul intérêt véritable de la colle d'ébéniste est sa réversibilité : on peut toujours, à chaud, redécoller les pièces, ce qui est précieux en lutherie pour réparer ou modifier un instrument. Promis, juré, je vais m'y mettre !





      On commence par coller l'élément central du pilier sur un des deux côtés extérieurs de la console, en faisant bien attention au positionnement des deux pièces; on installe ensuite les autres éléments de la partie médiane de la console, collés bord à bord dans le prolongement du pilier;  il faut beaucoup, vraiment beaucoup de serre-joints ! 





      On retourne l'ensemble, et on colle une partie extérieure du pilier sur sa partie centrale, en veillant à faire un assemblage bien jointif avec la console.
      Quand c'est bien sec, il nous reste à coller les deuxièmes parties extérieures de la console, puis du pilier... Un peu compliqué à expliquer, mais vous comprendrez vite quand vous le ferez !











      Remarquez les petits carrés d'isorel pour ne pas trop marquer le bois en serrant.

      vendredi 14 janvier 2011

      DECOUPE DES PIECES 1

       
      • Mes planches de merisier font environ 23mm d'épaisseur et sortent direct de la scierie; il va donc falloir les raboter et les réduire à l'épaisseur voulue. Pour une console et un pilier solides, je compte entre 4,5 et 5cm d'épaisseur totale. Divisée par 3 (3 couches contrecollées) cela nous donne des pièces de 15 à 17 mm d'épaisseur.
      • Quelques passes avec ma raboteuse de chantier ramènent l'épaisseur de mes planches à 17mm. 
       Le gabarit posé sur la planche, il suffit maintenant d'en reporter les contours .
      Je laisse un peu de bois en plus (2 à 3cm)  sous l' épaulement de la console, je taille de même un peu plus long les pièces du pilier : cette réserve de bois servira à ajuster les assemblages in fine.
      La découpe se fait toujours à la scie sauteuse, toujours en laissant le trait apparent...





      Notez la forme du pilier du milieu (à gauche):  il épouse celle de la tête de la console, comme je l'ai expliqué hier. Les autres pièces constituant la couche du milieu  (en haut sur la photo) sont orientées comme le pilier, AVEC LE FIL DU BOIS VERTICAL; on peut les tailler dans des chutes des autres découpes et les assembler bord à bord pour suivre la forme de la console; le découpage final se fera après collage. Il est important que les bords soient bien droits (dégauchisseuse, ou rabot).

      Une fois découpées, j'ai utilisé mon dernier jouet, une ponceuse calibreuse à rouleau, qui ponce de façon régulière au demi millimètre près. L'épaisseur de mes pièces est à présent de 15mm, bien régulière partout.
      Ma ponceuse vient de chez "métiers et passions" www.metiers-et-passions.com

      jeudi 13 janvier 2011

      UNE HARPE BIEN CHARPENTEE

      • Avant de commencer à découper du bois, je vais vous faire un aveu: je ne suis ni ébéniste, ni menuisier, mais j'ai une formation de charpentier...Quel rapport avec les harpes ? Lointain, peut-être, mais j'ai curieusement retrouvé avec ces instruments délicats et gracieux des problèmes que je connaissais bien...
      Poser des tonnes de toiture sur quelques bouts de bois disposés et assemblés avec précision, est-ce que ça ne ressemble pas à trois pièces de bois faites pour supporter les centaines de kilos de tension continuelle d'un jeu de cordes ? Sur la "Régency", par exemple, la tension totale est, d'après son constructeur, de 604 Kg... Si l'on ajoute que cette tension s'exerce dans le déséquilibre le plus total, avec toutes les cordes qui tirent la console du même côté, on commence à mesurer la complexité des forces en jeu, et la nécessité de concevoir "une harpe bien charpentée" et bien assemblée...

      Il y a sur une harpe trois assemblages: Console-pilier, Console- Caisse, Pilier-Caisse.
      La console, avec son épaulement, vient s'asseoir confortablement sur le haut de la caisse, c'est assez simple à mettre en oeuvre.
      Le pilier va reposer quelque part sur la base de la caisse ou dans son prolongement, facile...
      Le plus délicat, c'est bien sûr l' assemblage Console-Pilier, que les cordes vont s'acharner sans relâche à détruire !
      J'utilise  pour construire la console elle même, et pour la fixer au pilier, la  technique de l' "assemblage à double recouvrement" : plutôt que deux pièces de bois massif réunies par un joint type "tenon-mortaise", je préfère traiter l'ensemble Console-Pilier comme une seule pièce, réalisée en contre-collant TROIS EPAISSEURS DE BOIS :




      Une partie du pilier va donc venir s'encastrer dans la console, qui elle même va venir recouvrir  le pilier: les deux pièces sont ainsi mêlées, et l'assemblage est à toute épreuve.
      Ce système permet aussi de créer une console beaucoup plus solide : les trois épaisseurs qui la composent N'AURONT PAS LE FIL DU BOIS ORIENTE DANS LE MEME SENS.


      Voilà ce qui arrive avec une console en bois massif !


      mercredi 12 janvier 2011

      GABARITS


      • Il faut maintenant confectionner les gabarits de nos pièces, à partir du dessin sur papier calque. N'importe quel matériau fin et solide peut convenir; j'utilise personnellement du contre-plaqué de 4mm d'épaisseur, mais de l'isorel de récup va bien aussi.
      On place le matériau choisi sur une grande table (plaque de CP de 10mm sur deux trétaux en l'occurence) et l'on pose le calque dessus, en intercalant une feuille de bon vieux papier carbone. On repasse sur les traits tracés avec un stylo bille, en appuyant un peu. On marque de même tous les trous des sillets et des chevilles, ET TOUS LES ENDROITS OU LES CORDES VONT TOUCHER LA TABLE D'HARMONIE. Si l'on n'a qu'une petite feuille de papier carbone, il suffit de la déplacer sous le calque A CONDITION DE TOUJOURS REPLACER CELUI-CI SUR LES MEMES MARQUES !
      Il faut quatre gabarits: La console, L'épaulement de console, Le pilier, Le profil de la chambre d'harmonie (la caisse).
      Quand tout est tracé, il ne reste plus qu'à découper ces quatre pièces; j'utilise pour cela une scie sauteuse sur laquelle je monte une fine lame à chantourner. On découpe toujours légèrement EN DEHORS du trait, pour se laisser un peu de marge. Faire ce travail soigneusement prend un peu de temps...
      Quand tout est découpé, finir les pièces au papier de verre. Percer tous les trous des chevilles avec une mèche de 5 ou 6mm, et ceux des sillets avec du 3 ou 4mm.






      Ces gabarits sont très précieux: c'est avec eux que l'on va tracer directement sur le bois de notre harpe. Je conserve les miens avec le calque d'origine; si un jour j'ai envie de refaire une harpe du même type, il me suffira de ressortir mon plan et mes gabarits tout prêts!


      mardi 11 janvier 2011

      ASYMETRIE ET HARMONIE

       
      • Qu'est-ce qu'un épaulement de console ? Une image vaut mieux qu'un long discours:
      Toutes les cordes sont accrochées du même côté. Pour que le plan de cordes soit perpendiculaire à la table d'harmonie, il faut donc décaler la console de l'autre côté: on ajoute alors cet "épaulement", que l'on colle à l'extrémité de la console, qui va permettre à celle ci de s'asseoir confortablement sur la chambre d'harmonie, et qui va surtout aider à contrebalancer la tension des cordes et son effet de bascule.

      Rien de plus asymétrique qu'une harpe !

      Je crois même que l'asymétrie est une règle d'or de la lutherie; de même que les colonnes du Parthénon ne sont pas rondes, les instruments de musique donnent parfois l'impression de se situer dans la symétrie, alors qu'ils sont structurellement dans le déséquilibre et l'asymétrie. Même un violon ou une guitare, en apparence parfaitement distribués autour d'un axe médian, ne présentent pas deux faces interchangeables: les épaisseurs de tables ne sont pas les mêmes pour les graves et les aigus, l'âme du violon se place à droite...
      Idem pour un Piano. Voilà un bon sujet de méditation ou de dissert !

      Une exception: la harpe Paraguayenne avec ses cordes qui passent au milieu de la console...




      lundi 10 janvier 2011

      DESSINER UNE HARPE 4

      DESSINER LA CONSOLE:

      C'est là que le coup de crayon reprend tous ses droits! Quelques règles à respecter quand-même: Au dessus, il suffit de se tenir à quelques centimètre de la courbe des chevilles, en suivant cette courbe, ou en développant certains ornements: crêtes, arcs, pointes...
      Pour la partie inférieure de la console, il faut laisser suffisamment d'espace pour pouvoir par la suite y installer les palettes de 1/2 tons, qui vont venir se placer sous les sillets.

      Pour abaisser une corde d'un 1/2 ton, il faut en diminuer la longueur d'environ 7%. Les distances minimales à laisser sous chaque sillet seront donc à peu près, pour chaque DO :

      Do C2  8,5cm
      Do C3  7cm
      Do C4  5,5cm
      Do C5  3,5cm
      Do C6  2,5cm
      Do C7  2cm

      On marque ces mesures sur chaque corde DO, puis on trace une courbe harmonieuse pour relier ces points.
      Si j'aime bien la structure générale de la "Régency", je trouve ses formes un peu molles; j'ai donc dessiné quelque chose d'assez différent, plus simple, avec un pilier droit:


      Voilà comment tout cela apparaît maintenant sur ma feuille de papier calque:

      La petite pièce à l'extrême droite, de forme un peu ovoïde, correspond à l'épaulement de la console, nous en reparlerons.

      dimanche 9 janvier 2011

      DESSINER UNE HARPE 3

      1. Maintenant que les emplacements des sillets sont marqués, pas de problème pour ceux des chevilles: chaque cheville va se trouver 2 à 3 cm  (1 pouce !)  au dessus du sillet et décalée vers la droite par rapport à l'axe de sa corde, de façon à créer un angle par rapport au sillet; un système commode est de placer la cheville sur l'axe de la corde suivante, ou un peu plus loin pour les cordes courtes.
      Voilà ce que ça donne sur notre planche:

      samedi 8 janvier 2011

      DESSINER UNE HARPE 2

      1. On marque par un point les intersections de chaque corde avec cette ligne représentant le profil de la table d'harmonie.
      2. Pour tracer la courbe harmonique, qui va nous donner la forme générale de la console et son emplacement par rapport à la table, il faut maintenant le tableau des longueurs de cordes correspondant au modèle de harpe que nous allons construire. Sur la "Régency",  on a 34 cordes de Do C2 à La A6. Le tableau est le suivant:


      Notez que toutes les longueurs sont données en pouces... Bon, je sais, on est au pays du système métrique...mais j'ai trouvé trop fastidieux de tout convertir.
      Deux solutions: multiplier chaque valeur par 2,54 pour obtenir des centimètres (on peut programmer une calculette pour ça), ou faire comme moi, acheter un mètre ruban gradué en pouces, et apprendre à travailler avec... pas bien compliqué.


       Retournons à notre planche à dessiner.  A partir de chacun des points d'intersection des cordes avec la table, on reporte les longueurs correspondant à chaque note; on commence par la plus longue, par exemple, en bas de table, et on progresse vers le haut et vers la droite. On marque d'un point chaque mesure ainsi reportée: la courbe harmonique est faite !

      A droite de chacun de ces points, on trace un petit cercle : on représente ainsi les emplacements des sillets sur la console.








      Notre planche à dessiner va maintenant ressembler à ça :














      jeudi 6 janvier 2011

      DESSINER UNE HARPE 1

      1. D'abord la question à 10 balles: Qu'est-ce qui est le plus important dans une harpe ? Les cordes, bien sûr !
      Commençons donc par les cordes, c'est autour d'elle que nous allons bâtir le reste.

      Je me sers pour cela de la "PLANCHE A DESSINER LES HARPES" fournie avec le livre de Jerry (voir ci-contre). C'est tout simplement le tracé, en grandeur réelle et sur une grande feuille (2m sur 1m20 environ) des 36 cordes de Do C2 à  Do C7. On pourrait extrapoler et aller plus bas, ou plus haut, mais ces 36  là  correspondent à ce que l'on rencontre le plus souvent dans toutes nos harpes celtiques.
      Ce qui est important, c'est que tout le calcul des espacements est déjà fait sur cette feuille : on sait bien, en effet, que les cordes aiguës sont plus rapprochées entre elles que les graves; ici le tracé est fait pour chaque note, et chacune est tout simplement repérée par son nom... On ne peut rêver plus simple !
      Si l'on désire modifier ces espacements pour certains modèles de harpes (clarsach ou paraguayenne par exemple) il suffit de tracer soi-même une autre planche: c'est un peu long, assez fastidieux, mais quel temps de gagné à l'arrivée !
      Sur cette planche, tendue par exemple sur une grande feuille de contreplaqué, je déroule une feuille de papier calque un peu épais, fixée avec des pinces. C'est sur ce calque, avec le tracé des cordes en transparence, que je vais dessiner le profil de ma harpe.
      Premier trait, matérialiser l'angle que vont former les cordes avec la table d'harmonie; cet angle est de 29° pour le modèle "Régency"; je mesure donc 29° au rapporteur et trace un trait droit en travers de la planche en respectant cet angle: j'ai déjà, avec un seul trait, les emplacements de tous les trous où les cordes vont venir se placer dans la table d'harmonie.
      L'image ci-contre donne un exemple pour un angle de 35°.


      mardi 4 janvier 2011

      CONSTRUCTION D'UNE HARPE CELTIQUE

      1. J'ai construit jusqu'ici plusieurs petites harpes celtiques, et une petite harpe paraguayenne, dont je parlerai plus longuement une autre fois; J'ai maintenant envie d'aller un peu plus loin et de fabriquer une "grande" : je vais détailler cette fabrication sur ce blog semaine après semaine, pour que tout le monde puisse en profiter.

      Le modèle choisi va reprendre les caractéristiques principales du modèle "Régency" de Musicmaker's , une belle réalisation de Jerry Brown . Voilà à quoi elle ressemble:
      Je vais reprendre les mêmes longueurs de cordes, le même angle cordes-table d'harmonie, la même structure d'ensemble, mais je modifierai sûrement le dessin général de la console et du pilier, et d'autres détails.
      J'ai dans mes réserves quelques belles planches de merisier bien sèches qui vont faire l'affaire...
      Allez, demain on commence !